Людмила Староверова о майском «десанте» в Грузию – 2019!

Дорогие участники нашего майского «десанта» в Грузию – 2019!

Лето уже в полном разгаре, а память нет-нет и возвращает яркие эпизоды нашего такого радужного, такого щедрого на добрые чувства весеннего путешествия!

Впервые наша поездка получилась буквально семейной, ведь каждого звала в путь не просто «охота к перемене мест», но и своя личная история. Кто-то мечтал вновь ностальгически прикоснуться к незабываемым моментам юности и вспомнить о них в кругу друзей, кто-то – оказать поразившую когда-то страну своим взрослеющим детям, а некоторые, объездив весь мир, мечтали увидеться с Грузией впервые.

 

 

 

Я необыкновенно рада, что судьба подарила мне возможность не просто показать природу и святыни Грузии моему десятилетнему сыну, а сделать это именно в вашем обществе, мои дорогие! То, что мы всё переживали, вспоминали, чувствовали, пробовали, видели и слышали от нашей чудесной Мари на протяжении этой недели ВСЕ ВМЕСТЕ, многократно усиливало наши эмоции и впечатления!

История Грузия – это грустная летопись войн и потерь, но вместе с тем – пронзительная повесть о мужестве и жизнестойкости. Средневековые храмы Грузии значительно уступают в сохранности и красоте русским и европейским соборам, но умение любить свою родину, благодарить жизнь за все ее дары и испытания, искусство вкладывать в общение всю страсть своей души – эти бесценные таланты грузин, так же, как и их вера, их вино, их песни, величественные красоты гор, рек и равнин Кавказа – вот те немеркнущие сокровища, которыми так щедро одаривает эта страна каждого гостя.

Пройдет совсем немного времени, и последовательность событий покроется легкой дымкой забвения, но в душе надолго останется их яркий и благодатный след.

Но в какой-то момент всем нам захочется если не пережить всё заново, то уж точно припомнить некоторые эпизоды, которые так стремительно ускользают от нас в прошлое.

Позвольте же мне воспользоваться обширным фото-банком нашей поездки и собственными записями, чтобы подарить Вам возможность всегда возвращаться к этой краткой летописи увиденного, услышанного и пережитого… 

Искренне Ваша, Людмила Староверова 

Тбилиси: 40 раз разрушенный и восстановленный город

 

 

Как и все, кто приезжает в Тбилиси, мы отдали должное обязательным туристическим объектам города:

– поднимались на фуникулере из парка Рике к крепости Нарикала

– любовались видом на Старый Тбилиси, Ботаническим Садом и монументальным памятником «Мать-Грузия»

– бродили по самому древнему району города на берегу Куры - Метехи с его знаменитой, как бы вырастающей из скалы Успенской Церковью

– гуляли по Царской улице к театру Резо Габриадзе с башенкой в стиле Хундервассера, украшенной часами и изразцами, собственноручно изготовленными и расписанными самим маэстро

– заходили в Храм Рождества Девы Марии Анчисхати, расположенный на 3-м ниже тифлисских улочек (что соответствует культурному уровню VI века)

– покупали кольца царицы Тамары и магнитики в стиле Пиросмани в ювелирной лавке неподалеку

– подходили к знаменитым Тифлисским баням в районе Абанотубани – некоторые из нас не просто полюбовались на водопад в ущелье, мостики, цветники и куполообразные строения в восточном стиле, но и побывали на двухчасовом сеансе в самих банях – попарились и поплавали в cвое удовольствие в сернистом бассейне.

Но изюминкой этого дня стало для всех нас посещение района Сололаки. В отличие от обновленного и парадного Абанотубани, Сололаки – это Тбилиси в стиле «ретро», кварталы, застроенные в конце XIX – начале XX веков, не очень хорошо сохранившиеся, где-то почти наполовину разрушенные, но продолжающие жить и с достоинством противостоять времени.

Относящиеся к «золотому веку» тбилисской архитектуры, они чем-то напоминают улицы Риги, Вены и Санкт- Петербурга, но отличаются от них полным отсутствием современного лоска. При этом живые, самобытные, цветущие и превосходно передающую атмосферу и цельность кавказского архитектурного модерна и грузинской городской культуры.  

Проспект Руставели

А вот прогуляться по «5-ой Авеню» грузинской столицы довелось лишь некоторым из нас, да и то – только рано утром, до завтрака. Зато в последний день, уже по пути в аэропорт, мы смогли охватить его взглядом целиком из окна автобуса.

История Проспекта Руставели началась в 19 веке, когда российским Кавказом управлял граф М. Воронцов. Протяженностью в 1,5 км, с тенистыми платанами по обеим сторонам, уютная и фешенебельная одновременно, главная улица города представляет собой настоящий оазис архитектуры XIX и XX века и без преувеличения является одной из самых достойных улиц Европы.

Превосходной сохранностью отличаются здания Национальной галереи Грузии им. Д. Шеварнадзе, Воронцовского дворца (арх-р. Н. Северов), Офицерского собрания (арх-р. Д. Числиев), Тифлисской гимназии (арх-р О. Симпсон), Грузинского театра оперы и балета им. Палиашвили (арх-р В.А. Шретер), а также высококлассных отелей, ресторанов, фирменных магазинов минеральных вод. А сам Проспект Руставели восхищают эклектизмом и палитрой стилей – от псевдобарокко и модерна до социалистического монументализма.

В дружеских объятиях у Эсмы и Ираклия

 

Неожиданно яркий, эмоциональный и незабываемый вечер провели мы на второй день по прибытии в Грузию в загородном доме известного грузинского скульптора Ираклия Жвании. Несколько лет назад они с супругой, журналисткой Эсмой Кучуния, решили превратить свое поместье под Тбилиси в место, где собираются их гости и друзья со всего мира. «Угощают» здесь, прежде всего искренностью и широтой натуры хозяев, превосходными домашними винами, авторскими блюдами грузинской кухни, приготовленными руками Эсмы, а главное – непередаваемой и пронзительной атмосферой грузинского застолья. Тамадой этого теплого ужина, посвященного 45-летней годовщине свадьбы наших друзей – Григория Михайловича и Раисы Анатольевны – был сам хозяин дома. Сколько прекрасных слов о жизни, о родине, о любви, о семье, об общем прошлом России и Грузии было сказано в этот вечер! Сколько щемящих трогательных историй было рассказано за нашим столом, как много светлых воспоминаний, оказывается, объединяет совершенно незнакомых людей!

А главное – наш вечер украсило традиционное грузинское многоголосие, незабываемый подарок Ираклия нашей группе и «сапфировым супругам». Фантастическим контрастом между обыденным образом исполнителей, теплотой и непринужденностью домашнего ужина и глубоким, торжественным, каким-то религиозным восторгом от пения (до мурашек по коже и слез на глазах у мужчин) навсегда запомнится каждому из нас этот вечер.

Цитадель Ананури

 

Самую первую остановку на нашем пути по Военно-грузинской дороге (от Тбилиси до Владикавказа протяженность 208 км) мы сделали на берегу Жинвальского водохранилища в цитадели Ананури (XVII век), которая служила оборонительным форпостом от нападений из Дарьяльского ущелья и позволяла безопасно отступать в горы.

Здесь полностью сохранился периметр крепостной стены, а по этажам и лестницам квадратной башни наши дети забрались на самый ее верх. С высоты птичьего полета так прекрасно любоваться видом на водохранилище, мост и плотину станции!

Архитектурной доминантой крепости является Успенский Храм 1689 года, который, в отличие от большинства грузинских церквей этого периода имеет не только классические пропорции и купол, но и наружные украшения в виде креста и виноградной лозы (храмы, строившиеся после XII века не имели практически никаких украшений).

Внутри храма сохранилась роспись, изображающая тринадцать монахов-проповедников (ассирийских отцов), сделанная местным художником на рубеже XVIII-XIX столетий в абсолютно нетипичной для Грузии манере.

Гудаури, Арка Дружбы Народов и Георгиевский трактат

Далее мы сделали остановку на набирающем популярность молодом горнолыжном курорте Гудаури (50 км трасс, 75 евро за 7-дневный ски-пасс), который, несмотря на уже почти полное отсутствие снега, был приятно оживлен. Помимо своих «видов, от которых кружится голова» и «воздуха, от которого распирает грудь» он интересен гигантской аркой, установленной на Крестовом перевале к северу от Гудаури на высоте 2384 м.

Воздвигли ее в 1983 году в честь 200-летия подписания Георгиевского трактата. Согласно этому важнейшему документу в политической истории Грузии с 1783 года страна находилась в подчинении у Российской Империи.

Казбег и Храм Святой Троицы в Гергети

Из-за погоды рассмотреть легендарный Казбег (по одной из легенд, именно к этой горе был в античные времена прикован Прометей) у нас не получилось, зато мы смогли посетить Троицкую церковь в Гергети – крайне простую внешне, но при этом самую намоленную и сакральную в Грузии. Расположена она в деревушке Степнцминда в 11 км к югу от границы с Россией, на берегу Терека.

Троицкий храм был возведен в 12-14 веках на высоте 2170 м, у подножия горы Казбег. Благодаря своей труднодоступности во время многократных войн и набегов он неизменно становился убежищем для православных святынь Грузии: например, в 1795 году, во время нападения персов, здесь был спрятан крест св. Нино. Подняться к храму из сельца Степанцминды мы смогли на специальных джипах с водителями –

сначала по кривым улочкам поселка, затем – круто вверх. Покой древнего храма и его икон охраняют суровые монахи, зорко следящие за подобающим видом и поведением всех, кто переступает его порог.

Пасанаурские хинкали на Военно-грузинской дороге.

Наши дети очень ждали этого момента, так как знали, что смогут не только увидеть, как готовятся настоящие горские хинкали, но и попробуют сами слепить чудо-мешочки, которые сноровистые грузинки готовят прямо перед подачей к столу, когда едоки уже собрались. Замораживать хинкали нельзя, так как тогда не получится бульона внутри «узелка». Мы не только осуществили мечту, слепив и отведав хинкали, но и сытно пообедали (в этот день нас сопровождали холод и дождь, и мы не только проголодались, но и отчаянно замерзли и промокли) превосходным куриным супом, салатом, жареной картошкой, хачапури, чашушули (рагу из телятины), а также бесподобным десертом из орехов, сухофруктов и шоколада.

Как и многие, кто совершает путешествие по Военно-Грузинской дороге, мы увидели, как перед поврежденными и-за обвалов и непогоды участками дорогие скапливаются фуры, которые ожидают здесь возможности проехать от нескольких часов до нескольких недель. Сами же мы потолкались в одном из самых узких мест недолго – не более получаса.

Лилось рекой кахетинское вино из глиняной бочки «квеври»…

По преданию, именно в Кахетии человек начал возделывать виноградную лозу и делать вино. По мнению археологов, произошло это примерно в VI—V веке до нашей эры. С тех пор технология производства кахетинского вина почти не измениласьJ

За дни нашей поездки вся взрослая часть группы пристрастилась к белому домашнему грузинскому вину, которое производится не из чистого виноградного сока, как европейское, а из непроцеженной мезги – смеси ягод, кожицы, косточек, и даже веточек. Получается терпкий, мутноватый напиток «солнечного» цвета, на вкус мало напоминающий привычное вино.

Главное достоинство этого напитка – 100%-я натуральность (не содержит серы, других добавок, не пастеризуется), поэтому пить его можно сколько угодно, при этом голова остается ясной и похмелья с утра не бывает. К тому же благодаря косточкам и шкуркам в домашнем кахетинском содержится высокое количество витаминов и микроэлементов, что очень полезно для здоровья.

Вино в Кахетии производит практически каждая семья (до 800 литров в год), его буквально кувшинами пьют каждый день, без него не обходится ни будний семейный вечер, ни свадебное застолье. В первый момент с непривычки квеври не производит особого впечатления, но к концу путешествия мы настолько привыкли к его вкусу и по достоинству оценили его свойства, что отвыкать совершенно не хотелось…

Телави

 

В Телави мы заезжали проездом, чтобы совсем чуть-чуть прогуляться по его центру и всей группой обняться с гигантским платаном почти тысячелетнего возраста (говорят, что платан этот исполняет желания всех, кто попадает в его объятия).

В городке совсем недавно восстановлен дворец кахетинских царей, стены старинной крепости и фрагменты улочек старого города – здесь словно оказываешься среди декораций пьесы про древнее Кахетинское царство. А еще именно из Телави был родом персонаж Вахтанга Кикабидзе из фильма Данелии «Мимино».  

Монастырь Бодбе и Сигнахи

Полюбоваться самой роскошной панорамой Алазанской долины мы прибыли в старинный городок Сигнахи – это еще один прекрасно отреставрированный туристический центр Грузии. Здесь нас ждал обед, пробежка по фрагменту крепостной стены и незабываемые фото на фоне красных черепичных крыш и зеленых раздолий.

 

Расположенный здесь же монастырь Бодбе – это одна из самых почитаемых и оберегаемых святынь Грузии. Здесь нашла вечный приют святая проповедница Нино, обратившая Грузию в православие в IV веке. На ее могиле и по сей день действует один из крупнейших в Закавказье женских монастырей. Грузины в целом и кахетинцы в частности так почитают могилу Нино, что даже суровая советская власть в 30-е годы прошлого века не осмелилась осквернить святыню Бодбе. Монастырский комплекс с вековыми кипарисами и скромным укладом наполнен умиротворением и нежной грустью, за что его и любят посетители. А нам он навсегда запомнится тем, что здесь нас застиг крупный град, внезапно посыпавшийся с голубого, солнечного неба. Излишне говорить, что все мы сочли это божьим благословением.

Трагические истории из дома-музея Александра Чавчавадзе в Цинандали

 

Отправившись в Цинандали, мы посетили усадьбу одной из самых знаменитых семей Грузии – Чавчавадзе. Это единственная в стране в полном смысле европейская усадьба с элементами национальной архитектуры и собственным парком. Основатель поместья Гарсеван Чавчавадзе был одним из вдохновителей европеизации Грузии и присоединения ее к России, его подпись состояла под документом, который более чем на два столетия определил судьбу Грузии – Георгиевским трактатом (1783 года).

При генерале Ермолове, который правил Грузией в период с 1816 по 1827 год, в Цинандали вместе с другими российскими офицерами приезжал гостить и Александр Грибоедов. За него и вышла замуж дочь наследника поместья Александра Чавчавадзе, шестнадцатилетняя красавица Нино. Их брак длился всего несколько месяцев и оборвался в 1829 году из-за смерти молодого супруга. Выдающийся русский поэт и драматург Александр Грибоедов погиб в результате нападения персов-исламистов на русскую миссию в Тегеране. А красавица – Нино так до конца жизни и не вышла больше замуж.

Отец Нино, Александр Чавчавадзе, обустроил в Цинандали роскошный европейский парк и основал усадьбу в западном стиле. Он также построил и первый в стране винзавод, положивший начало промышленному производству вина в Грузии по европейской технологии. Отец Нино также погиб в 1846 году в результате несчастного случая, не справившись с управлением лошадью.

Сама же усадьба была варварски разграблена и сожжена в 1854 году, а потом бережно и по крупицам восстановлена потомками княжеского рода под руководством архитектора Александра Озерова.

После посещения музея-усадьбы (интерьеры XIX века и личные вещи семьи) мы прямиком отправились в дегустационный зал, где попробовали почти все наименования широко известных за пределами страны грузинских вин – Цинандали, Саперави, Мукузани, Кинзмараули, Хванчкару, тархунную водку, а потом совершили небольшую прогулку по усадебному парку, благоухающему весенним цветением. Пока дети с упоением играли в прятки в лабиринте из низкорослых кустарников, взрослые любовались вековыми деревьями и фотографировали ботанические диковины.

Вечер у Симона

 

После поездке по Кахетии мы стали гостями на сельском застолье, устроенном в нашу честь «деревенским интеллигентом» Симоном, встретившем нас в чохе, с кинжалом, колоритными рассказами событиях прошлого своей семьи, сентенциями кавказской житейской мудрости, незаметно переходящими в тосты, «алаверды» и проявления горячей взаимной симпатии. И вновь - домашнее белое и красное, уже распробованная к этому дню всеми без исключения чача, умопомрачительный лимонад, шашлык и хачапури, бесподобные сыры, вкуснейшая домашняя картошка с шампиньонами и другие дары Алазанской долины… Однако гвоздем вечера суждено было стать выступлению шестилетней внучки Симона, обаятельной черноглазой девчушки, танцующей под аккомпанемент отца, играющего на тари… Трогательный и необычный семейный бизнес.    

«Мцхета: там, где сливаются, шумя, обнявшись, словно две сестры, струи Арагви и Куры…»

Роскошный и дорогой пригород Тбилиси (всего 20 км от города), где расположены дачи и виллы богатых и знаменитых, Мцхета, основанная в V века н.э. – это еще и самый священный город страны, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и находящийся в прекрасном состоянии город-музей под открытым небом.

Мы приехали сюда ради храмов Джвари и Светицховели, а также для прогулки по колоритному рынку с сувенирами Грузии – специями, чурчхелами, вином, ювелирными изделиями (перегородчатая эмаль, серебро) и керамикой, изготовленной грузинскими мастерами. В заключения путешествия по стране именно здесь удобно и рационально приобретать все, что хочется привезти из Грузии в подарок – от хмели-сунели до миниатюрных кинжальчиков, картинок в стиле Пиросмани и глиняных бутылочек с чачей.

Однако гораздо более ценным поводом навестить Мцхету является возможность посетить храм Джвари, где святая Нино установила Крест в честь крещения Грузии в IV в н.э. и который фактически является местом действия лермонтовского «Мцыри».

Джвари - это один из древнейших храмов страны, центр проведения главных церковных праздников страны. Аскетичный, как и большинство храмов Грузии, с прямоугольным основанием и интерьером в форме креста, снаружи Джвари украшен рельефными скульптурами, созданными под греческим и персидским влиянием.

Если история Джвари связана с символикой креста, то собор Светицховели, еще один древнейший памятник Мцхеты, своей историей обращает нас к легенде о Хитоне Господнем и Мироточащем столбе с происходящими от него чудесами исцеления.   

Как и почти все храмы Грузии из-за войн и набегов Светицховели разрушался и восстанавливался бесчисленное количество раз, но все-таки сохранил свой благородный облик, приданный ему зодчими в XI веке.

Светицховели – грандиозный собор крестово-купольного плана. От высокого фасада симметрично с двух сторон отходят приделы, украшенные арочными рельефами. Их Каменная резьба характерна для грузинской архитектуры конца X - начала XI веков. Во фрагментах фресок можно увидеть сцены из легенды о хитоне Господнем, связанной со строительством храма Светицховели. А под большой аркой располагается легендарный «Животворящий Столп».

Вардзиа: город-невидимка и крепость Царицы Тамары

  

Примерно год назад часть нашей группы уже побывала в пещерных храмах Аджанты и Эллоры в Индии, а в этот раз мы, уже немного в другом составе, волею судеб мы оказались в живописной долине реки Куры, в грузинской Джавахетии, в заповедном скальном городе Вардзия – одном из главных памятников грузинского средневекового зодчества.

Потребность в таких необычных, скрытых от посторонних глаз, укрытиях объяснялась постоянной угрозой внезапных набегов персов и турок, а для выживания требовалась крепость, в которой можно было вместить гарнизон, спрятать святыни православной веры и укрыть как можно больше мирных жителей.

В данном случае строить ничего не пришлось – природа в незапамятные времена сама позаботилась о людях и создала в Вардзии скальные пещеры, которые были благоустроены, расширены и обжиты в годы правления царицы Тамары, в XII веке. Тогда же был основан Храм Успения Пресвятой Богородицы - сердца возникшего позже знаменитого скального мужского монастыря Вардзиа.

 

Посещение пещерного комплекса стало незабываемым приключением для всех! Наша группа даже понесла определенные «потери» – двое наших участников, ушедших на несколько десятков метров вглубь скалы, отбились от коллектива, другие – пережили легкие приступы клаустрофобии и страха высоты. Зато наши дети оказались молодцами, поддерживая нас на многочисленных ступеньках, помогая не терять равновесия в узких местах, изображая «свет в конце тоннеля» под низкими сводами и поднимая наш своим щебетом, когда силы нас покидали. В радостном настроении, несмотря на низкие тучи и прохладную погоду, довольные тем, что покорили один самых важных и красивых маршрутов Грузии, мы закончили нашу прогулку по монастырским пещерам замечательным и застольем с уже полюбившимися блюдами домашней грузинской кухни, чачей и тархуном.

Рабат в Ахалцихе – символ эпохи Михаила Саакашвили.

Проливной дождь, обрушившийся на наш автобус, едва мы покинули Вардзию, не помешал нам посетить расположенную на нашем пути в Боржоми древнюю цитадель Рабат, которая в буквальном смысле слова была восстановлена из руин в начале XXI века по приказу бывшего грузинского президента.

Реконструкцию объекта площадью в 7 гектаров провели немного в «диснеевском» стиле – без опоры на серьезные исторические и археологические исследования, зато на месте «убитой» веками и войнами крепости возник эффектный аттракцион в историческом духе, весьма популярный среди туристов с детьми, которые любят бегать вдоль крепостной стены и забираться на башенки, молодоженов в день свадьбы и всех поклонников антуражных фотосессий.

Из значимых исторических сооружений на территории крепости находятся церковь Святого Георгия, беседка с фонтаном, мечеть Ахмедие, возведенная на фундаменте христианской церкви, белоснежная мраморная колоннада, комната отдыха пашей, медресе (учебное заведение у мусульман), и месхетский зал (причудливая постройка с отверстием в потолке).

Как и почти все храмы Грузии из-за войн и набегов Светицховели разрушался и восстанавливался бесчисленное количество раз, но все-таки сохранил свой благородный облик, приданный ему зодчими в XI веке.

Светицховели – грандиозный собор крестово-купольного плана. От высокого фасада симметрично с двух сторон отходят приделы, украшенные арочными рельефами. Их Каменная резьба характерна для грузинской архитектуры конца X - начала XI веков. Во фрагментах фресок можно увидеть сцены из легенды о хитоне Господнем, связанной со строительством храма Светицховели. А под большой аркой располагается легендарный «Животворящий Столп».

Курорт Боржоми на полпути к блестящему будущему.

 

 

В Боржоми мы останавливались по пути в Вардзию и Раббат – хотелось напитаться атмосферой прославленного еще в царские времена бальнео-климатического курорта. Сегодня Боржоми переживает эпоху безвременья, грустно застыв в окружении неповторимых горных панорам (высота над уровнем моря – 800 м) между своим прошлым, когда он был престижным и востребованным, и будущим, когда его утраченная почти полностью инфраструктура будет воссоздана и «запущена в дело».

За те немногие часы, что мы смогли уделить курорту, мы увидели любовно ухоженный курортный парк с аллейками, цветочными вазонами, фонтанами, скульптурами и скамеечками, куда гости стекаются, чтобы попить отдающую серой минералку – уникальный природный источник вулканического происхождения.

Поднялись на фуникулере в его верхнюю часть, погуляли по благоухающему лесу, в котором расположена копия скита Серафима Саровского и знаменитые сернистые бассейны. Пешочком спустились вниз – получился неплохой трекинг.

В центре же курорта особого внимания заслуживает оживленная улица Бараташивли – набережная жизнерадостно бурлящей Куры. Это самый приятный для неторопливой прогулки, фото-этюдов и сувенирно-гастрономического променада маршрут курорта – в прочих местах Боржоми выглядит пока менее респектабельно, а иногда и совсем уныло.

Самый фешенебельный отель курорта – «Кроун Плаза Боржоми» расположен здесь же, у входа в курортный парк. Номера, ресторан и сервис в «Плазе» предсказуемо-европейского качества, а вот обеспечить своим гостям всё богатство санаторно-курортных программ отель пока не берется, предлагая лишь базовые СПА-процедуры.

Бесспорно, лучшим лечением и самыми компетентными врачами славится на сегодня «Боржоми Палас», где и останавливалась наша группа. Номера в «Боржоми Паласе» – на любой вкус (включая помпезные романовские апартаменты), питание – качественное, но скучновато-санаторное, публика самая разная. Однако заниматься здоровьем и обследовать организм гости из России, Казахстана и Азербайджана едут именно сюда и не бывают разочарованы: за короткий срок и за самые «подъемные» деньги здесь можно полностью обследоваться и пройти полноценную терапию практически по всем медицинским направлениям.

А такое искреннее внимание и тщательный подход, которым отличаются говорящие по-русски местные врачи, не так уж часто, к сожалению, встречаются на европейских курортных просторах.